Enorm verschil in DOF (scherptediepte) tussen groothoek en tele. Wat kun je er aan doen.

[Tjardi]

Scherpstelling. Automaat of Handmatig.

Als je bijv. werkt met een 16-35 mm. lens zul je zien, dat je vrijwel geen enkele foto schiet,

die niet van 't begin tot 't eind scherp is. De DOF is vrijwel altijd goed.

DOF is in 't Nederlands: Scherptediepte of dieptescherpte. Beide woorden worden gebruikt.

In sommige gevallen zou je het zelfs wat minder willen, voor een mooi bokeh.

Dat werkt alleen "heel dichtbij".

Maar anders wordt het, als je bijv. met een 70-200 mm., aan de slag gaat.

Om te beginnen is 't verschil in DOF tussen 70 en 200 mm. al behoorlijk.

Om 't goed duidelijk te maken, gaan we uit van een instelling op 200 mm.

(Hoe meer tele, hoe groter het verschil)

Waar moet je aan denken, als je een foto behoorlijke scherptediepte wilt meegeven.

Er zijn 2 mogelijkheden. Je kunt naar handmatige scherpte gaan.

Dan heb je 't helemaal in eigen hand. Dat vind ik zelf 't makkelijkste

Maar je kunt ook in automatische scherpstelling blijven, en dan een trucje toepassen.

*

Stel je staat op de heide, hebt de lens op 200 mm. uitgedraaid.

Op de voorgrond is niet barre veel interessants te zien, maar verderop staan wat mooie bomen. Zeg maar op 30 meter. Die wil je scherp. Maar ook de achtergrond is mooi.

Die wil je ook zo scherp mogelijk.

Derhalve even de DOF tabel bijgevoegd met verschillende afstandinstellingen,

maar ook verschillende diafragma 's. (Uitgaande van een opname met een 200 mm. lens)

Iedere fotograaf weet, dat als je met open lens fotografeert, je DOF zeer beperkt is.

Hoe kleiner de lensopening (hoe hoger het getal) hoe meer dieptescherpte.

Als je met automaat werkt, en je, je scherpstelgebied, op "midden" instelt (de smalste)

en je scherpstelt, op exact de stam van die 1e boom, wordt die uiteraard scherp.

Stel je hebt alle geluk van de wereld en kunt met f. 22 werken, desnoods met iets meer ISO,

dan laat de tabel zien, dat je foto scherp wordt van 20-60 m. (Omdat de boom exact op 30 m staat)

Maar op 100 m. is er nog van alles te zien, wat ook mooi is.

Wat kun je er aan doen, om dat ook scherp te krijgen.

Op je tabel zie je, dat als je scherp stelt, op een object (als dat er staat) op exact 75 m,

alles scherp wordt, van 33 meter tot oneindig.

Je drukt dan de ontspanknop half in, stelt scherp op die 2e boom, op 75 m, houdt de ontspanknop ingedrukt, gaat terug naar 't onderwerp, en drukt dan af.

Dit is natuurlijk zo theoretisch als wat. 't Vervelende is dat die boom er ook niet staat.

Wat moet je dan ......

Dan ga je naar manueel focus. (kun je bijv. instellen met je AF/MF handeltje - omhoog)

drukt dan op de middenknop van dat handeltje. Maar kunt het ook onder een persoonlijke knop zetten.

Je ziet dan AF verdwijnen en overgaan op MF.

Je pakt je voorste draairing van de lens, waarmee je scherp stelt, en draait die, heel langzaam.

Op je zoeker en/of beeldscherm komt onderin een getal te staan.

In ons voorbeeld, moet dat getal naar 75 m. Je blijft in manuel focus, en drukt af.

De foto wordt dan scherp, vanaf de 1e boom, t/m oneindig.

Had je dat niet gedaan, is die foto zeker niet mislukt.

Is de foto alleen scherp, zoals reeds gezegd van 20 - 60 m.

*

Probeer 't maar eens. 't Lijkt misschien lastig.

Maar dat was de 1e keer fietsen ook!

'k Zal nog even een foto bijvoegen van wat je ziet, als je op manuel focus gaat werken.

Let op heel langzaam aan de scherptering draaien. Maar je kunt heen en terug draaien.

En zal ook nog even een foto meesturen van de DOF bij een lens van 16mm.

Een werel van verschil.

[Portmixus]

Dit is "terug-in-de-tijd" fotograferen, maar zo zie je maar dat oeroude principes blijven gelden!

[Tjardi]

@Portmixus

Eigenlijk, is dit 't zelfde verhaal, wat ik al eerder heb geplaatst. Op een iets andere manier gebracht.

Ook nu, zijn er weer weinig lezers/geinteresseerden.

Had gehoopt, iets te kunnen bijdragen. Fotografen die net beginnen, iets te kunnen bij brengen.

Om hun foto 's te verbeteren! 't Lijkt zinloos! Geen Interesse? Geen tijd? Geen zin?

Schiet maar raak, en pak de beste = minst slechte, er maar uit??!!

Dat is kennelijk het motto, anno 2016.

*

't Zal inderdaad wel zo zijn, als je zegt. "terug-in-de-tijd" fotograferen. Daar is geen (meer) interesse in.

Maar Sony maakt het gelukkig nog steeds, zeer eenvoudig mogelijk.

Vraag me zo langzamerhand af, waarom?

't WERKT WEL. ZEER GOED ZELFS! Wie pakt het op? Wie gebruikt het? Vrijwel geen kip!

Dan krijg je de foto 's, die je wilt. Maar wie is geinteresseerd? Vrijwel geen kip!

Ben daarom bang, dat dit soort opties, ook van de camera 's verdwijnen, als niemand ze op pakt.

Moet je dan weer terug naar de prof. serie Nikon of Canon? Ben zo langzamerhand, bang van wel.

Als Sony goed naar z 'n klanten blijft luisteren, wordt het er af gehaald.

Omdat niemand er wat mee doet .....................................................................................................!! 

*

Volgens mij "klikt" de grote massa, inderdaad vrijwel alles op "Auto".

En vind het resultaat wel prima. Heeft geen zin in, "te" ingewikkelde fratsen.

Zouden die echte "fotojongens", dan nog steeds bij Nikon en/of Canon zitten?

Met een D4 of D5. Soms/vaak een D810. Of een van de super snelle jongens van Canon?

En is er daar net onder ......, dan niets meer? Voor een foto HOBBYIST? Of bestaan die niet meer??

Op deze site kom ik ze nauwelijks tegen. Of ze houden hun mond. (Behalve de Experts)

Of is iedereen beneden de 50, in dit soort verhalen niet meer geinteresseerd?

Ben bang van wel.

Maar ook bij die beide clubs (Nikon en Canon), is naar mijn idee, 't merendeel " nieuwe garde".

Alleen de echte profs uitgezonderd. Maar dat zijn er slechts een "handje vol".

*

Hoop, "ook al is 't er maar 1", iemand geholpen te hebben.

Die nu weet, hoe 't werkt.

"Op de plaats rust", komt weer in de buurt. Als je alle knopjes weet te vinden is 't over. En uit.

Leuk? Neen. Een site kan veel meer zijn..... Jammer, dat het vrijwel alleen over "knopjes" gaat.

[Portmixus]

Het forum opbouwen is iets van lange adem, laat je niet ontmoedigen. Het is geven en nemen.

Ik werk hard aan het uitbouwen van een lensdatabase, het enige wat ik vraag aan de community is om voorbeeldfoto's te posten per lens. Zoveel respons komt daar ook niet op...maar stop ik ermee? Nee hoor, heb een 7-tal lenzen die klaarstaan voor de database. Het moet groeien, jij maakt daar zeker deel van uit. Volhouden!

Laat je niet ontmoedigen, komt wel!

Ben er zeker van dat mensen ook lezen, zonder te reageren. Eigen aan het internettijdperk

[Tjardi]

@Promixus

Wat zou het forum zijn zonder mensen zoals jou!

Niet alleen ben je meer dan goed geinformeerd over de gebruikte camera's.

Maar bent tevens een enorme doorzetter.

Ook ik zal me blijven inzetten, na je oproep!

Denk dat je opmerking: "Eigen aan 't internettijdperk", hout snijdt.

Bedankt.

[albertdros]

Wat jij hier beschrijft wordt ook wel 'hyperfocal distance' of hyperfocale afstand. Ik gebruik dit regelmatig bij landschapsfotografies. De tabellen die jij hier laat zien heb je ook in de vorm van apps voor smartphones.

Verder, is het zeker niet alleen handig bij telelenzen. Integendeel zelfs, het kan extreem handig zijn voor wijde lenzen, zelfs op laag diafragma. Waarom? Omdat ik vaak voorgronden gebruik bij landschapsfoto's die erg dicht bij de lens komen. Denk aan een bloem op de voorgrond met een mooi kasteel op de achtergrond. Dan wil je nog steeds alles scherp. Zelfs op f8 krijg je dit niet voor elkaar als de bloem erg dicht bij de lens staat. Ook niet met hyperfocale afstand. Dan kan je naar f16-f22 gaan, of focus stacking toe passen (meerdere foto's maken met verschillende focus en die later in photoshop samen voegen).

Wat ook interessant is om te melden is dat de Zeiss Batis lenzen een LED Display boven op hun lenzen hebben die de focus afstand laat zien, inclusief je focus plane! Toen ik de batis 25mm testte was dit voor landschapfotografie echt een enorm hulpmiddel, doordat ik op deze manier altijd snel het maximale focus plane kon gebruiken op elk diafragma, zonder daarvoor een tabel te hoeven bekijken. Toen ik daarna mijn 16-35 weer gebruikte, mistte ik dit dislay dus ook echt!

[Tjardi]

@albertdros

Uiteraard haal ik die gegevens uit mijn DOF-app.

Gebruik dat toch redelijk vaak.

Ik zit denk ik wat minder te "prutsen" als jij, om soortgelijke trucs als jij beschrijft, uit te voeren.

Heb nog nooit een Batis lens op m 'n camera gehad. Vandaar dat ik die "afstand indicatie" niet ken.

Maar zou dolgraag die afstandsindicatie terug hebben, op m 'n lenzen.

En dan is zo 'n getal in LED, veel preciezer, als een indicatie, op de "meter-schaal".

Werk zelf ook veel met de 16-35. Die ik overigens intussen beduidend meer gebruik, dan m 'n 24-70.

Vind dat een hele fijne lens.

Maar wat ik al eerder schreef, je kunt met een Sony lens, op handmatige scherpstelling, als je aan de

scherpstelring draait, ook e.e.a. zien. (foto)  En bent in staat een scherpstelpunt in meters aan te geven.

En daar kun je toch wel wat mee. Zeker in combinatie, met 1 van de reliefkleuren van de scherpstelling.

[albertdros]

klopt, maar uit ervaring klopt deze schaal vaak niet. Vooral het infinity teken is vaak NET niet infinity. Dan moet je hem er net iets voor of na zetten. Ik ben niet heel erg fan van deze digitale schaal.

[Tjardi]

@albertdros

Als je er van uit gaat dat "die schaal" niet klopt, houdt natuurlijk alles op.

Neem aan dat je de schaal, op de DOF app bedoelt.

Heb die ervaring zelf niet.

Maar omdat jij tot in den treure, de zaak nabewerkt, zul je ongetwijfeld gelijk hebben.

Dan kom je dat tegen.

Dan is er maar 1 alternatief in mijn ogen. Meerdere foto 's maken op verschillende afstanden.

Bij stillevens en landschap, is dat natuurlijk geen probleem. Een boom bijv. vliegt niet weg.

Maar vaak is die mogelijkheid er niet. Of er is geen tijd voor.

Wat ik zelf meestal doe. Ik stel scherp op MF, met relief aan op rood. Medium of 100%.

Dan stel ik zo scherp mogelijk, op 't onderwerp waar 't om gaat.

Kijk dan op 't beeldscherm/zoeker op hoeveel meter ik dan zit.

Kijk dan op de DOF lijst. Kies dan de scherpte, die wordt aangegeven, om vanaf het scherpgestelde punt,

(eventueel er voor) t/m oneindig, de zaak scherp te krijgen.

Over deze werkwijze heb ik geen klagen.

Maar wat zou het heerlijk zijn, om als bij de batis, de scherpte "van-tot" in beeld te krijgen.

En Zeis kennende, neem ik aan, dat als ze daar roepen 7.20 m - oneindig. Dat het dan ook oneindig is.

Omdat het wordt aangegeven als getal, is 't veel nauwkeuriger als een aanduiding op een ouderwetse lens

met "haken" die de scherpte aanduiden.

't Zou voor mij een absolute plus zijn, als deze toevoeging ook op de GM lenzen zou komen.

*

Batis heeft nog maar een zeer beperkt aanbod. 2 Groothoeken en een 85 mm. (Die ook erg fraai is)

Wat zou ik graag willen dat ze met een 400 mm kwamen, als teletoeter.

Ik zit nu met de 70-400. Maar gebruik die bijna uitsluitend op 400 mm.

Voor de rest is de 70-200 veel handzamer. En heeft ook nog eens stabilisatie. Heeft FE vatting i.p.v. A.

Als jij zou moeten kiezen uit de 18 of 25 mm. Waar gaat dan je voorkeur naar uit?

Je hebt zelf gewerkt met de 25 mm. En was daar enthousiast over. Maar bracht hem toch weer terug.

Als "landschaps-jongetje", schat ik in, dat je voor de 18 mm gaat?

Maar 18 mm t.o.v. 25 mm is best pittig. Heeft letterlijke alle eigenschappen van extreme groothoek.

Ook de vervelende. Maar uiteraard ook de positieve.

Ik vind zelf die "ledjes" die de DOF aangeven echt geweldig, maar las van enkele testers,

(niet de eerste de besten) dat ze die nooit hadden gebruikt. Ze waren alleen erg te spreken over 't glas zelf.

Maar aangezien er intussen, voor zover ik kan inschatten, vrijwel nog alleen met automatische

scherpstelling wordt gewerkt, zal het de "massa", een zorg zijn, of er iets wordt aangegeven in die richting.

[pieterlj]

Er zijn heel veel artikelen geschreven waarom die schaal niet altijd bruikbaar is.

FF googlen en je kan het vinden.

Het is vooral een heel theoretisch model waarbij geen rekening gehouden wordt met de beperkingen van lenzen.

De meeste lenzen (op heel dure na) zijn op zijn scherpst ergens tussen de F5,6 en F8. Daarna worden ze rap minder scherp door diffractie en dus zijn waardes als f18 en f22 eigenlijk nauwelijks zinnig.

De diffractie zal er snel voor zorgen dat de scherpte achteruit holt.

Toplenzen gaan soms tot F13 maar ook dan zal de scherpte afnemen.

Daarbij is dit model vooral technisch terwijl creatief in mijn ogen belangrijker is.